Cos'è il tessuto in cotone lavorato a maglia Jersey? Struttura, specifiche e guida all'approvvigionamento

Un acquirente portoghese invia una richiesta di campione di 40 metri con una riga allegata: cos'è il tessuto di cotone lavorato a maglia jersey e puoi lavorarlo a 180 g/m²? Quella singola domanda di solito ne nasconde altre tre. Quanto si restringerà dopo tre lavaggi casalinghi? Quanto si allungherà in larghezza? Il decimo contenitore corrisponderà all'immersione in laboratorio e alla sensazione al tatto del primo campione? La definizione è importante, ma il comportamento che ne consegue è molto più importante.

Ecco la breve risposta prima dei dettagli. Il tessuto di cotone a maglia jersey è un tessuto di cotone a maglia singola prodotto su una macchina per maglieria a trama circolare, dove una serie di aghi forma un unico percorso continuo di anelli, ogni nuovo anello viene disegnato attraverso l'anello del corso sottostante. Il cotone, o una miscela ricca di cotone, fornisce la fibra; la maglia è la struttura. Una faccia del tessuto presenta cuciture piatte verticali a forma di V; l'altro mostra piccole anse curve. Poiché questi anelli si aprono facilmente lateralmente ma resistono all'apertura longitudinalmente, il tessuto si allunga in larghezza e si allunga molto poco in lunghezza.

Questo fatto strutturale spiega quasi tutto ciò che un acquirente noterà: il morbido drappeggio, la leggerezza, l'elasticità trasversale, la leggera arricciatura sui bordi tagliati, la tendenza a distorcersi dopo il lavaggio e il restringimento a cui ogni rotolo di jersey di cotone deve essere rifinito prima di lasciare lo stabilimento. Spiega anche perché il jersey è la struttura a maglia più diffusa nell’abbigliamento e perché normalmente è il primo campione approvato da un marchio.

Siamo Tongxiang Ruicheng Lavoro a maglia, una fabbrica di tessuti a maglia a Chongfu, Tongxiang, Zhejiang, nel delta del fiume Yangtze tra Shanghai, Hangzhou e Suzhou. Il jersey di cotone è la struttura che utilizziamo di più: filati 21s, 26s, 32s, 40s e 50s in 100% cotone, CVC, cotone/spandex e cotone misto con Lenzing Modal, Lenzing Tencel, lino, fibra di bambù, Sorona e poliestere riciclato. Quello che segue è lo stesso briefing che inviamo agli acquirenti prima che un campione venga lavorato.

Che cosa è il tessuto di cotone lavorato a maglia Jersey in termini strutturali

Il tessuto a maglia è costituito da anelli, non da fili di trama e ordito intrecciati. Nella lavorazione a maglia di trama, il filo viene alimentato orizzontalmente e formato in anelli passo dopo passo. La struttura della maglia utilizza un set di aghi e un percorso del filo, quindi i passanti sul retro tecnico si inclinano in una sola direzione e la faccia tecnica mostra le gambe dei passanti allineate come forme a V verticali. Quelle colonne verticali si chiamano galles; le file orizzontali sono chiamate corsi. Contare galles e corsi per centimetro è il modo più veloce per confrontare due campioni di maglia che sembrano identici su un tavolo.

Il nome jersey viene generalmente fatto risalire a Jersey, una delle Isole del Canale, dove per secoli furono prodotti e commerciati articoli di lana lavorati a maglia, e il termine rimase con la struttura molto tempo dopo che la lana lasciò il posto al cotone. Nel commercio moderno, "jersey" descrive il punto, non la fibra. Un jersey può essere di lana, poliestere, viscosa, bambù o cotone; una maglia di cotone può essere maglia semplice, maglia di cotone/elastan, piquet di cotone, spugna di cotone o cotone interlock, a seconda di come sono impostati gli aghi e le platine. Se hai bisogno della spiegazione della famiglia più ampia di strutture ad anello in un unico posto, il file guida completa alle strutture dei tessuti a maglia copre il background tecnico.

Quattro proprietà derivano direttamente dalla costruzione a maglia singola e sono i quattro punti che gli acquirenti testano per primi.

• Elasticità trasversale: le gambe ad anello si raddrizzano sotto carico nella direzione del percorso, quindi un semplice jersey semplice di cotone al 100% in genere fornisce circa il 12-18% di allungamento a basso carico e ne recupera solo una parte.
• Stabilità longitudinale: l'apertura di un anello nella direzione della balena richiederebbe la rottura della catena di incastro, quindi l'allungamento longitudinale è piccolo, solitamente inferiore all'8%.
• Arricciatura dei bordi: poiché le gambe del cappio sulle due facce sono sbilanciate, i bordi tagliati si arrotolano, motivo per cui i trasformatori mantengono il tessuto tubolare, aggiungono spandex o si affidano alla compattazione e al termofissaggio per sistemare la cimossa.
• Facce diverse: la faccia piatta riprende stampa e ricamo in modo pulito; il lato con l'anello sul retro è più morbido a contatto con la pelle, motivo per cui il lato con l'anello viene spesso indossato verso l'interno sulla biancheria intima e sulla biancheria per neonati.

Vale la pena ripetere un punto che provoca molti avanti e indietro nel campionamento: il jersey è una struttura, e il "jersey di cotone" è una struttura più una fibra. Quando una specifica riporta "jersey di cotone da 180 g/m²", è ancora incompleta. Il titolo del filato, il rapporto di miscelazione, il calibro, la forma della larghezza e il percorso di finitura sono tutti ancora aperti e ognuno di essi modifica il tessuto finale.

Come viene realizzato il tessuto in maglia di cotone jersey, passo dopo passo

Il percorso dalla balla di cotone al rotolo finito prevede cinque fasi e ogni problema di qualità che un acquirente incontra in seguito può essere ricondotto a una di esse. Il primo è il filato. Il cotone cardato è più economico e leggermente più ruvido; il cotone pettinato rimuove le fibre corte e dà un filato più pulito e resistente che resiste meglio su calibri fini. Ecco perché il jersey degli anni '32 e '40 per i programmi di vendita al dettaglio è quasi sempre pettinato, mentre le costruzioni anni '21 più pesanti possono essere cardate o pettinate a seconda del prezzo target e della superficie che il designer desidera.

La seconda fase è il lavoro a maglia. Il jersey viene lavorato a maglia su macchine circolari, comunemente da 30 a 34 pollici di diametro, che eseguono da due a quattro alimentatori per pollice di diametro, con calibri da 20 a 32 aghi per pollice. Il calibro deve corrispondere al titolo del filato. Lavorando a maglia un cotone fine anni '40 su una macchina grossolana di calibro 20 si ottiene una superficie aperta e instabile con scarsa copertura; forzare un filo spesso 21s su un cilindro di calibro 32 provoca danni all'ago e la caduta dei punti. La lunghezza del cappio, controllata da alimentatori di filo positivi e misurata come lunghezza del percorso, è la variabile più sensibile su questa macchina. Una variazione di circa 0,2 mm nella lunghezza del ciclo può spostare il peso finito di diversi punti percentuali e spostare con esso il restringimento e la larghezza, motivo per cui le cartiere bloccano la lunghezza del ciclo per un ordine di ripetizione anziché regolarla liberamente per raggiungere il peso.

La terza fase è il pretrattamento e la tintura. Il jersey di cotone viene normalmente bruciato per bruciare le fibre superficiali, sbozzimato se il filato è stato apprettato, sgrassato, sbiancato e poi tinto con coloranti reattivi mediante scarico o batch a freddo. La mercerizzazione, un trattamento caustico sotto tensione, è facoltativo ma cambia sostanzialmente il tessuto: aumenta la lucentezza, migliora l'assorbimento e la profondità del colorante, aumenta la resistenza alla trazione e riduce la tendenza al restringimento. Per i jersey pregiati degli anni '40 e '50 utilizzati nei top premium, la mercerizzazione è spesso la differenza tra una mano normale e una simile alla seta.

1. Preparazione del filato: pettinatura o cardatura, filatura, doppiatura ove necessario, paraffinatura o stribbiatura per i titoli fini.
2. Lavorazione a maglia: single jersey circolare con lunghezza del corso bloccata, registrata macchina per macchina per la ripetibilità.
3. Pretrattamento: bruciatura, sbozzimatura, purga, candeggio, mercerizzazione opzionale.
4. Tintura e finissaggio: tintura reattiva, lavaggio, rammollimento, asciugatura, compattazione o calandratura, taglio o uscita tubolare.
5. Ispezione e imballaggio: ispezione in quattro punti, controllo della lunghezza del rotolo, controlli dell'umidità e del pH, imbustamento per la spedizione.

La quarta fase, la finitura, è quella in cui viene gestita la maggior parte del rischio commerciale. La compattazione, a volte chiamata controllo meccanico del restringimento, comprime deliberatamente il tessuto nel senso della lunghezza in modo che il restringimento residuo dopo il lavaggio rimanga entro la tolleranza dell'acquirente. La quinta fase è l'ispezione. Un sistema di ispezione a quattro punti valuta i difetti in base alla lunghezza rispetto a un numero fisso di punti per 100 iarde o metri quadrati; un normale requisito commerciale per il jersey di cotone è compreso tra 20 e 28 punti per 100 metri quadrati, senza alcun difetto su una lunghezza definita. Richiedere il rapporto di ispezione al momento della spedizione, non dopo che il taglierino ha aperto il rotolo.

Specifiche Gli acquirenti confrontano prima di ordinare

Il peso e il titolo del filato determinano il carattere della stoffa più di qualsiasi altra coppia di numeri. La maglia più pesante degli anni 21 e 26 risulta densa e asciutta, mantiene la forma in una maglietta pesante e stampa bene con il plastisol; il jersey più fine degli anni '40 e '50 è fluido, cade vicino al corpo e si adatta alla biancheria intima, alle fodere e ai top estivi. La larghezza viene indicata come larghezza aperta in centimetri dopo il taglio o come larghezza tubolare, ovvero la semicirconferenza appiattita. Confondere i due è un classico errore di costo, perché un tubolare da 68 cm equivale a circa 136 cm di circonferenza, non 136 cm di larghezza utile.

La tolleranza del peso è il secondo numero da correggere. La maggior parte dei programmi accetta più o meno il 5% sul peso finito per metro quadrato, misurato dopo il rilassamento. Su un tessuto da 160 g/m² si tratta di una finestra da 16 g/m², che è più stretta di quanto sembri una volta coinvolte la tintura e la compattazione, perché entrambi i processi spostano il peso. Se un marchio ha bisogno di una mano più pesante senza cambiare il filato, le soluzioni abituali sono una lunghezza del cappio più lunga, un calibro più grosso o una miscela leggermente più pesante, non una promessa da parte del fornitore.

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Una nota pratica dal mondo della maglieria: il jersey di cotone 32s da 160 g/m² è il cavallo di battaglia della gamma, ed è anche la specifica più richiesta dagli acquirenti che non hanno mai visto una macchina per maglieria. Si tratta di una buona impostazione predefinita poiché garantisce il giusto equilibrio tra copertura, drappeggio, qualità di stampa e costo. Non è automaticamente la scelta giusta per una maglietta streetwear da 220 g/m² o uno strato interno da 120 g/m², e allungarlo fino a uno dei due estremi finisce quasi sempre con un compromesso in termini di restringimento o sensazione al tatto.

Jersey, coste, interlock, piqué e spugna: come distinguere la maglia di cotone

Gli acquirenti mescolano costantemente questi nomi e il costo della confusione finisce nella stanza dei campioni. Tutti possono essere lavorati a maglia con filo di cotone su macchine circolari e tutti possono essere tinti nella stessa tonalità, quindi una foto non li separerà. Le differenze riguardano la disposizione degli aghi, il comportamento di allungamento e l'intervallo di peso e sono facili da verificare con le mani in meno di un minuto.

Allunga un campione lateralmente. Se ne dà una quantità moderata e la superficie presenta sottili linee verticali su entrambe le facce, si tratta di un single jersey. Se si apre a fisarmonica e mostra chiare colonne verticali di anse in rilievo, è una costola. Se si muove appena ed entrambe le facce sembrano identiche, si tratta di un interlock, una struttura a doppia maglia con due serie di filati. Se la superficie ha una trama a piccoli rombi e il tessuto sembra più solido, si tratta di un piqué. Se un lato è asolato e felpato con un filo più spesso dietro è di spugna, mentre se gli anelli sono tagliati o spazzolati è di pile.

L’implicazione pratica per la determinazione dei costi è semplice. Se un design necessita di un recupero, la risposta è il jersey a costine o di cotone/elastan. Se è necessaria una superficie piana e stabile per i pannelli tagliati e cuciti con una distorsione minima della cucitura, l'interblocco o il piqué si comportano meglio. Se necessita di drappeggio, stampabilità e basso costo al metro, vince il single jersey e l’acquirente accetta l’arricciatura dei bordi e una modesta elasticità trasversale come parte dell’accordo.

Come il contenuto e le miscele di cotone cambiano la sensazione al tatto, il costo e il comportamento

Sulla stessa macchina, con lo stesso titolo di filato 32s, la miscela di fibre può cambiare il tessuto più di quanto non faccia la finezza. Un jersey di cotone pettinato al 100% è morbido, traspirante, tingibile in tonalità profonde e facile da stampare, ma si sgualcisce, si restringe se non compattato con attenzione e non ha recupero elastico. Aggiungi dal 5 all'8% di spandex a 20D o 30D e lo stesso tessuto diventa una maglia aderente con un forte recupero, un migliore mantenimento della forma e un prezzo diverso.

CVC, abbreviazione di Chief Value Cotton, di solito indica una miscela ricca di cotone come cotone e poliestere 60/40 o 65/35. È più resistente, si restringe meno, fa meno pelucchi e costa meno del cotone al 100%, al prezzo di una mano leggermente più asciutta e di una minore capacità di assorbimento dell'umidità. Il CVC anni '40 a finezza fine si legge quasi come il cotone in mano, mentre il CVC grossolano 21s può sembrare decisamente sintetico, quindi il titolo del filato e il rapporto di miscela devono essere decisi insieme anziché uno dopo l'altro.

Per morbidezza senza perdere la storia del cotone, le miscele Lenzing Modal e Lenzing Tencel sono la strada solita. Un jersey di cotone/modal anni '40 o un jersey di cotone/tencel anni '30 tende di più, risulta più fresco sulla pelle e resiste meglio al pilling rispetto al cotone semplice, e richiede la tintura reattiva alla stessa famiglia di tonalità. Il compromesso è il costo e una resistenza alla trazione leggermente inferiore nei titoli fini. Le miscele di fibre di bambù rientrano in una gamma di comfort simile, con una superficie molto liscia che si adatta alla biancheria intima e all'abbigliamento per neonati.

Vale la pena comprendere il denaro in spandex prima di scrivere una specifica. Uno spandex 20D conferisce un'elasticità più leggera e delicata ed è comune nella maglia di biancheria intima fine; uno spandex 30D o 40D offre un controllo più deciso e viene utilizzato in top aderenti e abbigliamento per bambini. Lo spandex è normalmente placcato con il filo di cotone anziché mescolato con il filo stesso, quindi il cotone rimane sul viso e la comodità sopravvive, mentre l'elastico si trova all'interno della struttura.

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La classificazione dei prezzi segue la stessa logica. Il cotone cardato è la voce più economica; segue il cotone pettinato; Il CVC si avvicina al cotone pettinato in termini di peso ma inferiore in termini di costo della fibra; cotone/spandex e cotone/modal sono il livello intermedio; cotone/Tencel di calibro fine, cotone mercerizzato e fibre sostenibili con marchio si trovano nella parte superiore. Gli acquirenti che confrontano i preventivi senza normalizzare il titolo del filato, il rapporto di miscela e il finissaggio otterranno sempre una risposta fuorviante, perché il preventivo più economico solitamente nasconde un titolo più grossolano e un peso più leggero.

Restringimento, torsione, pilling e solidità del colore: i numeri che decidono i riordini

La maggior parte dei primi ordini sono approvati in termini di sensazione e colore. La maggior parte dei riordini viene persa a causa del restringimento e dell'inclinazione. Il jersey di cotone si muove dopo il lavaggio perché i passanti sono sotto tensione a causa del lavoro a maglia e della lavorazione ad umido, e la fibra stessa si gonfia in acqua. La compattazione rimuove parte di quella tensione meccanicamente, ma nessuno stabilimento può rimuoverla tutta, quindi l'acquirente e lo stabilimento devono concordare un metodo di prova e una tolleranza prima dell'inizio della tintura, non dopo.

La coppia, chiamata anche spiralità o inclinazione, è il secondo problema strutturale. Il single jersey tende naturalmente a torcersi perché le gambe ad anello si inclinano da un lato e la vivacità della torsione nel filato peggiora la situazione. I segni sono la gamba di un indumento che si attorciglia attorno al corpo dopo il lavaggio o un pannello rigato che si piega. I rimedi includono filati a bassa torsione o doppia piega, alternanza di filati a torsione S e torsione a Z in una disposizione di intreccio, lavorazione in larghezza aperta a bassa tensione e termofissaggio quando è presente spandex. Se un programma utilizza strisce o stampe con posizionamento ingegnerizzato, la tolleranza di inclinazione dovrebbe essere scritta nelle specifiche fin dall'inizio.

L'uniformità del peso su tutto il rotolo è un rischio meno grave. Poiché il jersey è lavorato con alimentatori che corrono attorno al cilindro, una piccola differenza tra le tensioni degli alimentatori si manifesta come fasce o come variazione di peso dalla testa alla coda del rotolo. Le cartiere controllano questo aspetto bloccando la lunghezza del percorso per alimentatore e controllando il peso all'inizio, a metà e alla fine di ogni lotto. Gli acquirenti che pesano solo un campione manuale dei primi due metri possono rimanere sorpresi dagli ultimi venti.

Opzioni di finitura e cosa ognuno fa alla mano

La finitura è il momento in cui un jersey di base diventa un tessuto da programma. Lo stesso rotolo greige può trasformarsi in un cotone croccante e polveroso o in una superficie morbida e leggermente pesca, a seconda di quale dei seguenti percorsi viene applicato. Nessuno di essi è gratuito e ciascuno influisce sul restringimento, sull'ombra e sulla sensazione al tatto, quindi il percorso di finitura rientra nella scheda tecnica e non in un accordo verbale.

Due dettagli di finitura causano più argomenti di qualsiasi altro. Il primo è la continuità del colore: una maglia nera tinta in modo reattivo che misura correttamente in laboratorio può comunque apparire diversa sotto l'illuminazione di un negozio se la temperatura di finitura o il lavaggio non sono costanti. Il secondo è lo spostamento percepibile dalla mano dopo la compattazione, poiché la compattazione modifica leggermente lo spessore del tessuto. Entrambi vengono controllati mantenendo identico il percorso di finitura tra il campione, la prima massa e ogni ordine ripetuto, senza rielaborare la ricetta ogni volta.

Cosa correggere prima che un campione venga lavorato a maglia

Il campionamento è veloce quando la specifica è completa e lento quando non lo è. La maggior parte dei ritardi deriva da quattro elementi mancanti: titolo del filato, rapporto di miscela, tolleranza del peso e obiettivo di restringimento. Invia a quei quattro la richiesta e un mulino potrà realizzare un campione significativo in un unico passaggio. Lasciateli fuori e il primo campione diventa un gioco d'ipotesi, che è costoso per tutti.

1. Composizione della fibra con percentuali esatte, ad esempio 95% cotone e 5% spandex o 60/40 CVC.
2. Titolo del filato e tipo di filatura, ad esempio pettinato ring spun 32s, cardato 21s o fiammato 30s.
3. Peso finito con tolleranza, espresso in g/m² dopo il rilassamento.
4. Larghezza e forma, indicate chiaramente come larghezza aperta in centimetri o semicirconferenza tubolare.
5. Preferenza di struttura e calibro o un campione che mostra la superficie richiesta.
6. Obiettivo di elasticità e recupero, soprattutto se è incluso lo spandex e l'indumento è aderente.
7. Obiettivo di ritiro con il metodo di lavaggio che verrà utilizzato per giudicarlo.
8. Riferimento del colore e fonte di luce, oltre a se è necessario prima un'immersione in laboratorio o una cancellazione.
9. Riferimento tattile, idealmente un campione precedente approvato con un'etichetta di riferimento firmata.
10. Requisiti del rapporto di prova, che elenca gli standard accettati dal cliente finale.

Laddove una specifica è veramente aperta, vale la pena chiedere alla cartiera uno strike-off di due metri in due o tre pesi anziché uno. Confrontando 150 g/m², 165 g/m² e 180 g/m² della stessa costruzione su un manichino adatto si risolve un argomento di progettazione più velocemente di qualsiasi descrizione scritta e costa molto meno che rilavorare un grosso lotto.

Dove viene utilizzato il tessuto di cotone lavorato a maglia Jersey

Poiché è leggero, morbido, stampabile ed economico da lavorare, il jersey di cotone appare in più categorie di indumenti rispetto a qualsiasi altra struttura a maglia. Il peso, non il nome, decide a quale categoria appartiene un determinato rotolo. Una maglia da 120 g/m² è uno strato interno, una maglia da 160 g/m² è una maglietta estiva, una maglia da 200 g/m² inizia a comportarsi come una felpa leggera e una maglia interlock o piqué da 240 g/m² appartiene a una polo o a un top più pesante.

• T-shirt e top, dove la stampabilità e la drappeggiabilità contano più della resa.
• Intimo e abbigliamento da casa, solitamente in pregiato cotone degli anni '40 o '50, a volte con una piccola percentuale di spandex e il volto ad anello indossato verso l'interno.
• Abbigliamento per bambini e neonati, dove morbidezza, basso limite di formaldeide e generosa elasticità sono le priorità.
• Abiti e gonne, dove drappeggi ed elasticità trasversali modellano la silhouette senza pinces.
• Pigiami e pigiami, spesso mercerizzati o biolucidati per una mano fresca.
• Fodere e tasche, dove il peso ridotto e la superficie liscia riducono l'ingombro del capo.
• Basi per lo sport e il tempo libero, dove il jersey di cotone/elastan e il jersey di cotone/modal forniscono comfort e umidità mantenendo la forma.

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Per gli indumenti aderenti, il jersey di cotone/elastan a 40 anni con spandex 30D è la risposta più comune, perché la parte anteriore in cotone mantiene la storia del comfort mentre lo spandex fornisce il recupero che manca al cotone semplice. Per gli stili estivi ampi, un single jersey semplice degli anni '32 o '40 mantiene bassi i costi e lascia che la stampa porti il ​​design. Per l'inverno, la stessa base in jersey viene spesso laminata o spazzolata in un tessuto più pesante, che cambia completamente la gamma di peso senza modificare la struttura ad anello sottostante.

Scelte di fibre a basso impatto e cosa cambiano

I requisiti di sostenibilità ora arrivano con le specifiche tecniche anziché in una conversazione separata. Diverse opzioni di fibra riducono l'impatto e cambiano il tessuto allo stesso tempo, quindi la scelta dovrebbe essere fatta tenendo presente l'obiettivo della sensazione al tatto.

• Cotone BCI. Cotone proveniente dal programma Better Cotton, tracciabile a livello di balla, con lo stesso comportamento di filatura e lavorazione a maglia del cotone convenzionale.
• Cotone biologico. Coltivato secondo norme biologiche certificate e solitamente supportato da un certificato di transazione; leggermente più morbido nei titoli fini e più costoso.
• Poliestere riciclato. Tipicamente da bottiglie post-consumo, spesso certificate secondo uno standard di contenuto riciclato; utile nelle mischie CVC e nel pile, con lo stesso comportamento di lavorazione del poliestere vergine.
• Lenzing Modal e Lenzing Tencel. Fibre di cellulosa rigenerata con mano morbida e fresca e buona prestazione di pilling; aumentano la drappeggiatura e il prezzo in egual misura.
• Fibra di bambù. Molto liscio e assorbente; qualsiasi affermazione antibatterica dovrebbe essere supportata da un rapporto di prova piuttosto che da un linguaggio di marketing.
• Sorona. Un polimero parzialmente a base biologica utilizzato in piccole percentuali per aggiungere morbida elasticità e resilienza alle miscele di cotone e poliestere.
• Tipi di poliestere biodegradabile. Progettato per rompersi in condizioni specifiche; il sinistro deve essere documentato e le condizioni di fine vita devono essere chiaramente indicate.

Un avvertimento per i team di approvvigionamento: le richieste di fibra viaggiano con la documentazione, non con il tessuto. Se un programma indica un contenuto riciclato, cotone organico o una fibra di marca, lo stabilimento dovrebbe essere in grado di fornire il relativo certificato, certificato di transazione o traccia della fattura. I fornitori che non possono produrre i documenti solitamente non possono nemmeno produrre la fibra.

Controllo qualità e documentazione da richiedere

Una fabbrica che lavora quotidianamente jersey di cotone deve ancora dimostrare la qualità rotolo dopo rotolo. I documenti riportati di seguito sono standard nei programmi seri e non costano nulla richiederli in fase di richiesta, sebbene possano rivelare che un fornitore non dispone dei sistemi necessari.

• Un rapporto di ispezione in quattro o dieci punti per spedizione, con indicati i punti per 100 iarde o metri quadrati.
• Risultati dei test di stabilità dimensionale, incluso l'esatto ciclo di lavaggio e il metodo di asciugatura utilizzati.
• Rapporti sulla solidità del colore al lavaggio, allo sfregamento, alla traspirazione e, ove rilevante, alla luce.
• Risultati di pilling e abrasione, soprattutto per maglie di cotone spazzolate e rifinite in pile.
• Rapporti sui test su pH, formaldeide e sostanze soggette a restrizioni per il contatto con la pelle e abbigliamento per bambini.
• Risultati dei test sulla composizione delle fibre, in particolare laddove le percentuali di miscelazione sono contrattuali.
• Registri di immersione in laboratorio e note di continuità del colore per ordini ripetuti.
• Registrazioni del peso e della larghezza effettuate sulla testa, al centro e sulla coda di ciascun rotolo.

Due abitudini separano i fornitori di maglia affidabili da quelli inaffidabili. Registrano i parametri di lavorazione a maglia di ogni lotto in modo che un ordine ripetuto possa essere riprodotto anziché reinventato e testano il tessuto finito anziché fare affidamento sul greige. Tutto il resto (prezzo, tempi di consegna, flessibilità) è più facile da gestire una volta adottate queste due abitudini.

Domande frequenti sul tessuto in cotone lavorato a maglia jersey

Il jersey lavorato a maglia è la stessa cosa del jersey di cotone?

No, e la differenza conta commercialmente. Jersey è la struttura ad anello; il cotone è la fibra. La stessa struttura in jersey può essere lavorata a maglia in poliestere, viscosa, lana o bambù. Quando una specifica dice jersey di cotone, di solito significa un cotone a maglia singola o un tessuto ricco di cotone, e la miscela esatta deve ancora essere confermata.

Il tessuto in maglia di cotone jersey è elasticizzato?

Sì, ma principalmente in una direzione. Il jersey di cotone semplice si estende dal 12 al 18% circa in larghezza a basso carico e molto meno in lunghezza. L'aggiunta di spandex 20D o 30D aumenta l'elasticità trasversale e, cosa ancora più importante, migliora il recupero in modo che l'indumento ritorni in forma.

In che peso viene normalmente prodotto il tessuto in maglia di cotone jersey?

La maggior parte dei jersey di cotone per abbigliamento ha una grammatura compresa tra 110 e 210 g/m². Le qualità leggere anni '40 e '50 con grammature da 110 a 150 g/m² vengono utilizzate per la biancheria intima e i top estivi; 32s da 150 a 170 g/m² è il peso standard delle magliette; Le taglie 21 e 26 da 180 a 210 g/m² sono adatte a top più pesanti e abbigliamento per bambini.

Perché il jersey di cotone si restringe dopo il lavaggio?

Il lavoro a maglia e la lavorazione a umido mettono in tensione i passanti e le fibre di cotone si gonfiano nell'acqua. La compattazione durante la finitura rimuove gran parte di quella tensione, quindi la maggior parte del jersey di cotone ben rifinito rimane entro il 5% in entrambe le direzioni. Il lavaggio a una temperatura più elevata rispetto allo standard di prova produrrà sempre un restringimento maggiore.

Qual è la differenza tra CVC e jersey di cotone al 100%?

Il CVC è una miscela ricca di cotone, comunemente cotone e poliestere 60/40 o 65/35. È più forte, più stabile, più economico per chilogrammo e si restringe meno. In mano risulta leggermente più asciutto e meno assorbente del cotone al 100%, e la differenza è più evidente nei titoli grossolani rispetto alle qualità fini anni '40.

Il tessuto in maglia di cotone jersey è adatto per i capi estivi?

È una delle scelte migliori, a condizione che il peso sia giusto. Un jersey di cotone o cotone/modal da 130 a 160 g/m² è traspirante, cade liberamente e stampa in modo pulito. Il jersey più pesante da 200 g/m² intrappola più calore e il cotone al 100% in uno stile aderente perde forma durante il giorno a meno che non venga aggiunta una piccola quantità di spandex.

Il tessuto in maglia di cotone jersey può essere tinto o stampato secondo un riferimento Pantone?

La tintura reattiva può corrispondere fedelmente alla maggior parte dei target Pantone, ma la corrispondenza dipende dalla fibra, dalla sorgente luminosa e dalla profondità del colore. I neri profondi e i blu navy necessitano di un lavaggio più lungo per mantenere la solidità. Per le stampe, è necessario approvare prima il tessuto di base, poiché la stessa stampa su jersey da 150 g/m² e da 200 g/m² si legge in modo diverso.

Come controllo la qualità quando arriva la spedizione?

Pesare e misurare tre rotoli in testa, al centro e in coda per confermare la grammatura e la larghezza, quindi lavare un campione di un metro con il ciclo concordato e misurare il restringimento e l'inclinazione rispetto a un quadrato contrassegnato. Confrontare l'ombra con lo standard approvato sotto la stessa fonte di luce e leggere il rapporto di ispezione prima del taglio.

Prima di effettuare l'ordine: cosa inviare

Il modo più veloce per concludere lo sviluppo di una maglia è inviare quattro cose in un unico messaggio: un campione o una foto nitida della superficie richiesta, il peso finito con la tolleranza, la composizione delle fibre con le percentuali e il prodotto finale con i suoi requisiti di test. Aggiungi i dati di restringimento ed elasticità target se l'indumento è aderente e il riferimento del colore con la fonte di luce in base alla quale lo giudicherai. Con quelli in mano, un mulino può proporre una costruzione concreta invece di una serie di possibilità.

Il nostro pavimento per maglieria a Tongxiang Ruicheng Knitting comprende jersey di cotone, jersey di cotone/elastan, jersey CVC, piqué di cotone, cotone a coste, cotone interlock, spugna di cotone e pile, insieme a Lenzing Modal, Lenzing Tencel, lino, bambù, misto lana, maglieria in fibre funzionali e biodegradabili, in titoli da 21 a 50. Se stai confrontando i pesi per un capo specifico, invia le specifiche e l'uso finale e ti risponderemo con il titolo del filato, il calibro, il peso e il percorso di finitura che si adattano al target piuttosto che alla cosa più vicina sullo scaffale.